Whisky et distilleries: Forum

Superbe.
Merci Tony.

Sur notre trajet nous apercevons Duart Castle, la demeure ancestrale du Clan MacLean.
Il y a toujours ces jolies lumières...
Nous arrivons avant l'ouverture de la distillerie (10h00) ce qui nous laisse un peu de temps pour flâner dans le joli port de Tobermory.

Nous continuons par la visite de la distillerie Tobermory. Nous devions être reçu par le responsable de la distillerie, Graham Brown, mais étant souffrant ce jour là, c'est sa femme, qui travaille également à la distillerie qui nous a reçu. L'accueil est chaleureux et ici pas de problème pour faire des photos... Coté dégustation, que du classique (le 10 ans et le 15 ans + le Ledaig 10 ans). La distillerie dispose d'un mini chais (à peine quelques dizaines de fûts, j'aurai bien aimé pouvoir en gouter un ou deux, surtout qu'il y a des petite choses qui semble très intéressantes) la grande majorité de la production se "repose" sur le continent à la distillerie Deanston. Au niveau du visitor centre, ici non plus pas de produit original. A noter la sortie (probable) d'un 40 ans en fin d'année...

quelques photos supplémentaires de la distillerie.

Avant de reprendre le ferry pour la péninsule d'Ardnamuchan, nous déjeunons à l'excellent "café fish" (une adresse à retenir!). A l'extérieur c'est bof, la salle est petite mais le contenu des assiettes est parfait.
La traversée de la péninsule nous offre des décors extraordinaires (ce sera vrai pendant tout notre trajet que ce soit sur cette péninsule ou sur Skye ou encore sur la cote ouest qui nous a amené à Ullapool) le seul problème consiste à faire une "bonne" photo à travers la vitre du bus en mouvement sur une route sinueuse et je dois avouer ne pas y être parvenu (c'est un peu frustrant...).

Arrivé à Fort William, nous enchainons avec la visite de Ben Nevis (elle était initialement prévue en soirée, mais ils nous ont prévenu 15 jours 3 semaines avant que la visite n'était possible en septembre que pendant les heures d'ouvertures habituel, ce qui considérablement diminué la durée de la visite, une heure seulement...). A notre arrivée, on aperçoit Colin Ross, le responsable de la distillerie, accompagné de 2 japonais, qui sont en fait les big boss de la maison mère (Nikka). C'est John Carmichael qui nous sert de guide. Malgré la durée limitée de la visite, elle est des plus agréable. Ici non plus pas de souci pour faire quelques photos. La visite se ponctue par une dégustation intéressante un 8 ans (probablement le vatted malt dénommé Glencoe) puis un malt dont il n'a pas voulu nous dire quoi que ce soit si ce n'est que c'est un produit qui sera prochainement embouteillé et pour finir un sherry cask de 12 ans qui n'est plus disponible...

Avant de rejoindre notre hôtel qui se situe à quelques minutes de là, au milieu des montagnes, on passe quelques instant dans le centre de Fort William. Certains s’arrêteront au pub (Grog and gruel) d'autres au whisky shop (rien d'extraordinaire et assez cher semble t il) et d'autres dans les boutiques pour touristes (juste avant leur fermeture).
L'hôtel est un ancien pavillon de chasse confortable, idéalement situé au milieu de nul part. On y mange bien. Une sélection de whiskies (plus d'une centaine quand même) pas inintéressante même s'il s'agit essentiellement de "classiques". Le seul point noir, bien qu'il s'agisse d'un détail, est que le patron fait la gueule en permanence.

une vue depuis l'hôtel

Jour 3 :
On commence par une petite ballade en train à vapeur, on rejoint le port de Mallaig par la route des iles à bord du Jacobite (c'est le train "d'Harry Potter").

Nouveau ferry pour rejoindre l'ile de Skye. Puis direction la distillerie de Talisker.
La visite est plutôt théâtrale. Ici, comme chez Oban, les photos sont interdites dans l'aire de production. La dégustation est "complète" mais ne comporte pas d'originalité (un new spirit, le 10 ans, le DE, le 18 ans, le 57 north et le 25 ans). Le visitor centre est bien achalandé en produits Diageo (bien qu'il n'y ait plus de 18 ans ni de 57 north) et ses dérivés, mais rien que l'on ne puisse pas se procurer depuis la France (d'autant plus que les tarifs ne sont pas avantageux).

On poursuit notre périple en traversant l'ile de Skye avec ses somptueux paysages (dommage de ne pas pouvoir faire de photos correctes) pour atteindre le Flodiggary Country House, un hôtel au coeur du Quiraig, très "cosy" même si quelques chambres sont un peu exiguës. Le diner est excellent. Le soir nous avons pu profiter d'un concert de blues.

Jour 4 :
Nous commençons cette nouvelle journée en faisant le tour de la péninsule de Trotternish. Arrêt dans le repère du Clan MacLeod : Dunvegan Castle avec visite des lieux.

Ensuite, déjeuner au "Three Chimneys". Tout simplement excellent! Le lieu, la cuisine, les paysages aux alentours, tout est parfait!

Avant de quitter l'ile de Skye, un dernier rendez-vous avec la charmante Rosalyn MacLeod qui nous fera déguster la gamme des Gaëlic whiskies 3 blends (le Té Bheag, le Mac Na Mara et le même en Rhum finish) et 3 vatted malts (Poit Dhubh agés de 8, 12 et 21 ans). Plutôt agréablement surpris par cette dégustation, d'autant plus que je n'ai vu personne en faire l'éloge. Sans être des produits exceptionnels, les Poit Dhubh sont de bons rapports qualité/prix, on retrouve dans chacun de ces drams un coté maritime associé avec un peu de fumée (plus ou moins prononcée selon les ages). On n'a pas réussi à connaitre la composition de ces vatted (si ce n'est qu'il s'agit de malt situés sur la partie ouest de l'Ecosse), c'est pas faute d'avoir essayé...
Nous terminons la journée à Plockton, sur le continent (donc après avoir franchi l'Atlantique par le pont) ou nous avons rencontré un passionné de bière qui fabrique son breuvage dans son garage. C'est vraiment minuscule!

Waouh Tony, quel reportage! et quel voyage! Je suis jaloux..

Qu'est-ce que c'est agréable de parcourir ce reportage !